▲ここでの“表面処理”とは、「平らであるべきところを平らにならす作業」を指します。キットパーツを確認すると、表面の荒れた部分や凹み（ヒケ）が見つかる場合があり、完成時の見映えに影響するので、当て板をした紙ヤスリでヤスることでキレイにならしていきます。当て板に使うのはハイキューパーツのリタックスティック。紙ヤスリの番手は320、400、600番を用意、粗い番手から細かいものへ順番にパーツに当てていきます

▲切削性の高いタイプの瞬間接着剤を塗ってヒケを埋め、硬化後に再度平坦になるようヤスリで整えればOKです。今回は切削のしやすいタミヤ瞬間接着剤（イージーサンディング）を少量塗布しました

▲通常のヤスリがけがやりにくい奥まった場所には、当て板を当てた紙ヤスリではどうしても届きません。この場合は、爪楊枝や細いランナーの先に、ハサミで細く切り出したスポンジヤスリを瞬着で固定したものを用意します

▲このように、パーツの奥まった部分に合わせたサイズの“ミニヤスリ”を都度用意してヤスれば、楽に整面処理が行えます。このミニヤスリならば、場所によって形状や角度などを自由に調節することができますのでお試しあれ

▲複雑な形状が入り組んだパーツは、デザインナイフを使用してのカンナがけや、タガネを使用したモールドの彫り直しなども併用します。写真のような細かい溝が刻まれているパーツは、溝をナイフで、表面は当て板を当てた紙ヤスリで整えます

▲ヤスリなどで表面処理をしていくと、モールドがケバ立ってしまうことも。その場合は流し込み接着剤を少量流し込むと、ケバや溝のガタツキがほんのり溶けて滑らかになります。もちろんつけ過ぎは全体が溶けてしまいディテールが台無しになるので厳禁ですが、覚えておくと有効なテクニックです

▲ひと通りのヤスリがけが終わった後、全パーツにサーフェイサーを吹き、キズのチェックを行います。気になる部分があれば再度ヤスリがけや、必要ならばヒケ処理、サフに巻き込んだホコリの処理などを行い、可能な限りフラットな表面を作っていきます。浅いキズの補修にはラッカーパテをツールクリーナーで溶いたもの、深めの傷には瞬間接着剤と、場合によって補修に使うマテリアルを使い分けます

▲瞬間接着剤を少量塗布する場合、チューブから直接塗るのではなく、ひっくり返した塗料皿に弁当用のアルミカップを装着したものに必要分だけ出します。瞬間接着剤は乾燥して固まると除去が大変なのですが、アルミカップの上に出せばすぐに交換できるので扱いやすいです

▲瞬間接着剤を爪楊枝などで少量すくい取り、ヒケが残っている部分に塗布します。硬化後に紙ヤスリなどを使って再度表面を整えるのは、これまでのヒケ処理と同様です

▲写真の黄色い板はスジボリ堂の「マジックヤスリ」で、通常の耐水性サンドペーパーよりも頑丈で、表面の研磨剤が摩耗しにくいなどの特徴を持っています。マジックヤスリの細かい番手（写真は800番相当）を広い面に軽くかけると、簡単に滑らかな表面を作り出せるのでオススメです

▲整面作業を終えた、塗装直前の状態です。全体にグレーのサーフェイサーを吹いた時点で一度全体を仮組みして、可動部に擦れが発生しないかを念入りに確認しておきましょう。私の場合はここでサフ一色の写真を撮り、画像編集ソフトで塗り絵してカラーリングの検討をします

▲メタリックについては、塗装技術と同じくらい「配置と対比」が重要かと思います。今回は設定の配色から関節部を濃いグレー寄りにアレンジし、フレームのメタル色が映えるように配慮してみました。また、外装に露出する部分のフレームに最も光沢があるように調整し、それを囲む外装をツヤ消しにすることでメタリックカラーの存在感を演出しています